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国内时装界似乎已被快时尚俘获，不过在这次火热的盛宴中，喧嚣越胜则质疑越多。倘若设计、质量上的硬伤无法解决，速度和营销上的过人之处也只是取一处之长来弥补另一处之短，快时尚又能走多久？
快时尚基因缺陷
“经济越低迷则越会给予平价时装更为广阔的发展空间”，这是时装业的金科玉律。全球性经济低迷带来的购买力下降，已经演变为普遍现象。为了讨好那些购买力下降却依然挑剔的消费群体，更低的价格成为时尚必需的附带条件，而ZARA、H&M、GAP等快时尚品牌的兴起和风行恰恰是在这么一个恰当的时机走了一条恰当的路——“口红效应”这一有趣的经济现象，再一次得到验证。
“做潮流的跟随者而非创造者”是ZARA和H&M等快时尚品牌一直坚守的定位。从巴黎预示着年度时装趋势的T台秀场到散落中国二三线城市的廉价服装代工厂，高端品牌最新发布的流行款式经过快时尚设计师们的模仿改造，有时只需要一周时间就能推出跟随的新品。
当然，快时尚品牌的这种跟随策略，随之而来的就是各方对其涉嫌复制抄袭的非议。在欧洲，ZARA每年需要拿出几千万欧元来交抄袭罚金，不过对于每年进账几十亿欧元的ZARA来说，这点钱确实是九牛一毛。即便如此，法律的灰色地带常常让相关诉讼难以进入法律程序。
法国著名鞋履品牌Louboutin深感其中滋味，它素来以红色鞋底为招牌，在看到竞争对手伊夫·圣罗兰也在曼哈顿的专卖店内销售红底女鞋之后，就以“非法竞争”和“商标侵权”之名将其告上法院。然而美国法院的最终裁决却认为红色鞋底虽然具有其特性所在，但却不能视为独家所有的特权，并驳回此案。美国本土快时尚品牌Forever21也同样成为被指责的对象，在过去4年里，它因涉及抄袭知名设计师作品已经被起诉50次多次。
