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与款式相比，快时尚品牌的服装质量同样广受诟病。ZARA在进入中国两年之内就曾7次登上质量检测的黑名单，在国内一度遭遇消费者的信任危机。其实，质量问题一直是快时尚模式基因中的固有缺陷，基于对成本控制的考虑，这些快时尚品牌早在设计阶段就已将高质量、使用期长的面料排除在外。特别是随着中国代工厂的劳动力成本不断增加，为了持续低价，快时尚品牌不得不进一步压缩质量成本。对于很多快时尚品牌来说，为了追求低成本而频繁更换成本更低的原材料和代工厂，已经成为常态。
ZARA和H&M在国内时装业仍尚未棋逢对手，而中国消费者的持续追捧也让他们对此听之任之。然而“品牌塑造无论在什么时候都是品牌发展的核心所在”，倘若ZARA们在某一天意味着撞衫和粗制滥造，他们的时代又能持续多久？或许没有什么品牌能够做到尽善尽美，然而ZARA们似乎是在地基尚且脆弱的时候就急于构建自己的摩天大厦，走得越远可能意味着失去越多。
遭遇水土不服
在急切的攻城略地过后，ZARA和H&M几千家店面的疆域为世人惊异。连H&M的创立者帕森(Erling Persson)也曾心存质疑，他曾问儿子斯蒂芬（Stefan Persson）：“这样的扩张是不是过了头？为什么你要这么急？”斯蒂芬的答案很简单：“当你正炙手可热时，你不能停下来让热度变冷。”
因此ZARA和H&M向中国二线城市的渗透过程已步步为营的开展，但我们也目睹他们管理上的疏漏于同期上演。ZARA和H&M位于西单大悦城一层的宽敞店面与巴黎香榭丽舍大街上的并无二致，足以表明它们在当下时尚潮流中的位置。但店内衣服混乱堆放、号码不全、试衣间门口的长队曾将很多顾客挡在门外。“ZARA内部多次被投诉的真正原因其实是服务不到位，使消费者积累了怨言”，ZARA内部人员曾透露。
其实ZARA等快时尚品牌与以往进入中国的国外品牌一样，符合欧美人体型的裁剪比例和颜色搭配在中国经历了各种不适症，设计师张继成则认为，“这些快时尚品牌设计很欧美化，宽松款也比较多”，很多服装与中国人的审美也并不相契合。
