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当下是“快时尚”所代表的第三代王朝，在我国割裂化的消费群体尚未改变之前，它的兴起和衰弱亦同于前两代，一些命定的因由总是无法回避的，而市场扩张过后的瓶颈也无法突破，“ZARA在中国的占有率越高，那么它离衰落期也就会越近”，一位业内人士这样预言。
谁将接手快时尚
由于原材料和人工成本提高等因素，UNIQLO母公司Fast Retailing净利润五年来首次下滑，其2011财年经营业绩显示，净利润543.5亿日元，与2010财年的616.8亿日元相比下降了12%。H&M第三财季净利也下滑15%，至35.9亿瑞典克朗。快时尚品牌在奔跑中似乎开始显现出些许疲态。
国内时装经过上一次品牌化转型，已经在此道路上艰难前行了10年。面对在这一轮全新的圈地运动，本土品牌似乎并未落后，七匹狼、依恋等本土时装品牌早已根植于中国二三线城市，在ZARA们向二线城市的渗透的同时，它们也没有停下向高端市场延伸的脚步，国内外品牌开始近距离正面交锋。
其实，在国内时尚的角落里，国内品牌一直立于其中。但它们握着原有低端市场不敢放弃，即便持有大部分市场份额，却仍旧被我们习惯性的列于时尚的边缘。这一场快时尚的袭来逼迫它们只能选择艰难转身。美特斯邦威的Me&City、麦考林的Euromoda等国产品牌也忙于装修店面，甚至请来国外大牌设计师捕捉国际流行趋势，并一直挖掘消费者真正的内心需求，似乎比外国人更知道怎样的款式更适合中国市场。
国内时装市场在不同年代人的审美断层中必将进入细分时代。而时尚行业向来脱离不了先卖概念后卖产品，在心理需求主导了服装消费的当下更是如此。因此人们在选择时装品牌时似乎都要问：“你想让我买你的衣服，那你告诉我你代表什么生活方式？”。
其实，当下国内的时装界正在经历着与美国20世纪70年代类似的高峰期，美国走过高速发展的经济大潮，在经历了朋克和美国文化的转型后，时尚气氛才开始沉淀。“将来自会有新的品牌出现，会有老的品牌脱颖而出，而Ochirly等做下一代流行的品牌无疑是有希望的”，基于对时装行业的多年调研结论，杨大筠作此预测。
Ochirly一直在供应链的提升和成本控制上大做文章，而店面里的衣服或柔美、或优雅，可唯独不变的是其身上特立独行的气质，设计剪裁一直都紧随跟潮流而变，巴洛克风格之风在这个冬天涌入之后，洛可可又即将在明年款款而至，Ochily所关注的一直都是未来的时尚。或许还是那句老话，“在时尚界，你不需要知道消费者明年需要什么，你只需要知道明年流行什么，因为消费者是盲从的”。引导潮流或许必定要先人一步才可以。
时尚潮流在朝夕之间已是另外一个世界。面容模糊的“快时尚”模式会是一场旷日持久的内耗，扩张越甚，则受伤越深。人们在频繁撞衫的尴尬体验后会从他们身边走开，快时尚现存的文化差异被填平之后，国内时尚易主就会再次上演。“倘若无法及时跟随潮流，那么就可能永远都不需要再跟随了”，残酷的时装行业一直以来都是如此。
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